부여 백마강의 낙화암을 보면 왠지 모를 비장감에 휩싸인다. 오른쪽 위 정자가 세워진 곳이 낙화암이고, 왼쪽 산기슭에 자리한 작은 건물이 고란사다. 사진 제공=부여군

'내려갈 때/보았네/올라갈 때/보지 못한/그 꽃'(고은의 '그 꽃' 전문)

가까이 있어, 너무 익숙해 지나치는 것들이 있다. 꽃이나 풀이 그렇고, 역사의 명장면들이 그렇다. 특히 역사는 해석하는 자의 영역임에도, 한번 주입된 인식이 좀처럼 바뀌지 않는다. 사관(史觀)이 고치기 어려운 병이 될수 있음이다.


행선지를 금강으로 잡고 먼저 충남 부여로 간다. 부여(扶餘)는 '부드러운 격정'을 불러일으키게 하는 도시다. 북방 고대 한민족의 원류인 부여(夫餘) 유민이 세운 나라가 백제. 꿈꾸는 마을(몽촌)에서 공주로, 다시 부여로, 끝내 그악스러운 운명에 부대끼다 낙화(落花)하고 만 나라. '부여!' 하고 부르면, 부여잡고 '낙화'의 사연을 한아름 풀어놓을 것 같다. 부여의 이미지는 아직도 딱하고 섧고 애닯은 그 '무엇'에 휩싸여 있다.

백마강 뱃사공인 조강하 씨는 "이곳 전설 중에는 앞뒤 안맞는 것이 더러 있다"며 가려서 듣고 퍼뜨려야 한다고 말했다.

# 사공

조강하(趙江夏·70) 씨는 '백제고도부여유선조합'의 선장이다. 쉽게 말하면 백마강 구드래나루의 뱃사공이다. 1975년 말부터 배를 봤다니 30년이 넘었다. 부여군 담당자의 소개로 그를 만났다.

-함자(이름)가 재미있네요.

"나라 조에 강 강, 여름 하니까 상상이 저절로 되겠지. 주변에서 그래, 천생 백제 뱃사공이라고."

-30여 년 전 처음 배를 볼 때 어떤 배였나요.

"손으로 돌려서 가는 발통기였어. 그 전엔 노 젓는 나룻배가 있었다고 해. 3~4년 발통기로 운행하다가 경운기 엔진이 나왔고, 90년대 들어 디젤 얌마엔진으로 바뀌었어. 지금 배가 이거야."

-어떤 일이 가장 힘들었나요.

"수심이지. 수심이 확보 안되면 배가 힘들어. 저 위에 대청댐(1980년) 생기고는 아주 어려웠는데, 금강 하구둑(1990년)이 들어선 뒤로는 강물이 기본 수위를 유지해. 안 좋아진 것도 있어."

-그게 뭔데요.

"하구둑 없을 땐 썰물로 물이 빠져나가면 배가 그냥 수리 도크에 올라갔어. 수리가 쉬웠지. 그런데 지금은 시프트로 들어올려 도르래로 굴려야 해. 양면이 있는 거지."

-이곳은 금강인데, 왜 백마강이라 부르지요.

"허허. 다 아는 얘긴데…. 백제가 망할 때 당나라 소정방이 백마를 미끼로 하여 나라 지키는 호국룡이 된 무왕(의자왕의 아버지)을 낚았다는 전설 때문에 생긴 이름 아니야. 전설이 고약해. 이건 소정방의 무용담이잖아. 원래는 이 곳을 사비수 혹은 사자수 등으로 불렀다고 해."

-삼천궁녀 전설은 믿나요.

"점점 태산이군. 나라가 망할 판이니 백제 왕족과 일가친척이 쫓기다가 부소산 낭떠러지에 닿았지. 더 갈 데가 있나, 뛰어 내렸겠지. 왜 삼천이냐고? 삼백, 삼십이 될 수도 있어. 많다고 삼천이라 했겠지. 백성들도 섞였을거야. 이런 건 실은 일개 사공이 함부로 말할 게 못돼. 전문가들이 조사해 밝혀야지."

백마강에는 세 곳에 나루터가 열려 있다. 구드래·고란사·규암나루다. 조 씨가 소속된 '부여유선조합'에는 선장을 포함, 30여명의 종사원과 배 14척이 있다. 부여군에 따르면 유람선 이용자는 연간 15만여 명(2006년 기준). 이 중 일본인이 2만여 명인데, 한류 바람이 춘천 쪽으로 불어 줄어드는 추세라고 한다.

# 구드래

구드래나루는 백제시대 도성인 사비성의 관문 역할을 한 곳이다. 왜(일본)를 비롯해 외국의 사신이나 장사치들의 배가 군산포(일명 백강구·白江口)를 거쳐 입항했다. 고대 금강의 내륙 수운은 낙동강, 한강 못지않았다.

'구드래'는 어원이 여러 가지다. 먼저 구다라설. '일본서기'(서기 720년 편찬)에 나오는 '구다라'를 말하는데, 그 뜻이 대국, 섬기는 나라, 혹은 백제를 뜻한다는 것. 일본 나라의 호류지에 있는 백제 관음상(일명 구다라 관음상)이 구체적 실례. 구드래를 '굿들개' 즉, 굿을 하며 천지신명에 제사를 모시던 장소라고 해석하는 사람도 있다. 나루터 입구의 유래비에는 '삼국유사'를 근거로 '구들설'을 제시한다. 옛날 백제왕이 강 건너에 있었다는 왕흥사에 가기 전 잠시 머물며 예불을 드리던 바위가 있었는데, 왕이 도착하면 바위가 구들처럼 스스로 따뜻해져 '구들〈구드래'가 되었다는 것. 고지도에 이곳이 구암진(龜巖津·구돌나루)으로 나오는 것도 이런 맥락이다.

어느 것이든, 백제어의 다채로운 변화 모습을 보여준다.

구드래는 이제 '굿뜰래'로 진화했다. 부여군은 2004년부터 '굿뜰래(Good+Tree)'라는 농특산물 공동 브랜드를 개발, 연간 900여억 원의 매출을 올리고 있다. 농특산물의 판로를 개척하고, 농가수입과 지역 이미지를 함께 끌어올리니 일석삼조. 백가제해(百家濟海)의 꿈이 피어나고 있다.

# 낙화

배를 타고 고란사로 들어간다. 망국의 슬픔이 배어든 나루에 유람선이 뜬 지 50여 년. 부르고 불러 목이 쉬었으련만 사람들은 또다시 '백마강'을 부르며 삼천궁녀를 찾는다.

낙화암으로 오르다 고란사(皐蘭寺)를 본다. 낙화암 절벽 아래 백마강과 맞닿은 곳에 있는 고란사는 단아하고 애처롭다. 절 이름은 이곳에 자라는 고란초에서 유래되었다고 한다. 절 뒤쪽 바위에 약수가 있다. 한 잔 마실 때마다 3년이 젊어진다는 것을 모른 채, 벌컥벌컥 마셨다가 갓난아기가 되었다는 할아버지 전설이 웃긴다.

드디어 낙화암. 강변 50여m의 아찔한 절벽이 낙화암을 받치고 있다. 고려시대에는 '떨어져 죽었다'해서 '타사암(墮死巖)'이라 했다는 데, 조선 초에 '낙화암(落花岩)'으로 바뀌었다. 왕조가 바뀌면서 직유에서 은유로 보는 눈이 달라진 것이다. 낙화, 낙화라…. 문득 이형기 시인의 시가 떠오른다.

'가야할 때가 언제인가를/분명히 알고 가는 이의/뒷모습은 얼마나 아름다운가….'

비극미의 절정을 보여주는 곳에서 꽃잎의 운명을 떠올린 것은, 비틀어보고 싶은 그 '무엇'이 속에서 꿈틀거렸기 때문이라고 해야겠다. 삼천궁녀가 왜 낙화로 은유되는가. 궁녀가 하롱하롱 떨어지는 꽃잎인가. 삼국이 벌인 처절한 피의 각축전과 외세(당나라) 개입의 소용돌이 속에 삼천궁녀가 던져졌다면, 슬픔을 넘어 분노할 일이다. 더욱이 반쪽 삼국통일을 얻고 광활한 북방을 잃은 '거대한 상실'에 주목한다면, 백제 최후를 상징하는 삼천궁녀는 어리석은 민족사의 반면교사일 터. 과감하게 말하자. 이제 비극을 미화하는 감상과 결별할 때라고.

'헤어지자/섬세한 손길을 흔들며/하롱하롱 꽃잎이 지는 어느날/나의 사랑, 나의 결별/샘 터에 물 고인듯 성숙하는/내 영혼의 슬픈 눈.'(시 '낙화' 마지막 부분)

백마강변 수북정에서 바라본 신·구 백제교. 새 백제교(왼편)는 밋밋한 교량이지만, 옛 백제교는 황포돛배 모양의 아치가 단연 볼거리다.

# 황포돛배

백마강에는 두 개의 다리가 놓여 있다. 들머리에 백마강교가, 날머리에 백제교가 우뚝하다. 규암나루가 있는 백제교는 지난 1997년말 신·구 임무교대를 했다. 새 백제교(길이 830m, 폭 20.5m)는 볼품이 없지만, 인도교로 전환된 옛 백제교는 황포돛배 모양의 아치 조형물이 볼거리다.

다리가 있음에도 나루가 온존하는 것은 백제의 힘일 것 같다. 모르긴 해도, 백제가 다시 망하지 않는 한 이곳 나루와 유람선은 없어지지 않을 것이다. 부여군은 역사관광 부흥을 위해 유람선과는 별개로 2척의 황포돛배(승선인원 45명)를 이달 중으로 띄운다. 황포돛배는 백마강 뱃길의 부활 신호로 다가온다.

낙화암에서 다시 고란사 나루로 내려가다, 고란사 뒤쪽 바위 벽에서 고란초를 봤다. 올라갈 때 보이지 않던 것이 내려갈 때 보였다! 고란초는 유리 보호곽 속에 숨어 있었지만 상록의 푸르름을 잃지 않았다. 딱딱한 광택의 고란초 잎자루가 비마(飛馬)가 되어 백마강을 휘달리는 환상 속에서 다시 배를 탔다.